adagamov.info (adagamov.info) wrote,
adagamov.info
adagamov.info

Categories:

«Она не оставила меня»: как я увидел Севилью, часть II



Продолжим про прекрасный город Севилью. И начнем с т.н. площади Испании



Полукруглое здание с каналом и мостами — выставочный павильон Испании для испано-американской выставки 1929 г., выполненный в неомавританском стиле с сочетанием красного кирпича и изразцов. На первый взгляд производит неизгладимое впечатление — в центре площади фонтан, по бокам две башни, по каналу катаются лодочки. Все это великолепие строили более 15 лет. Диаметр площади 200 метров — это полукруг, символизирующий объятие Испании с ее старинными колониями. Площадь обращена к реке в качестве символа пути в Америку. Четыре моста символизируют четыре старых испанских королевства — Кастилью, Леон, Арагон и Наварру.
















Наверху в стене портреты знаменитых испанцев. Вот это Бартоломе Эстебан Мурильо. Мы знаем его по знаменитому портрету мальчика с собакой в собрании Эрмитажа.





Вечером фонтан в центре площади подсвечивается.





Когда каменные перила на площади украшали камнем, то не обратили внимание на уникальные образцы моллюсков юрского периода, заключенных в этих камнях — им по 250 млн лет!
















Главное украшение архитектурного ансамбля — это, конечно, скамьи из керамики с картинами из испанской истории. Их 48, по числу тогдашних испанских провинций. На спинке каждой скамьи художники изобразили сюжеты, связанные с историческими событиями.





Вот это скамья провинции Леон. Здесь художник изобразил как Апьфонсо VII Кастильский в 1135 г. провозглашен императором. Интересно, что сюжеты картин были подвергнуты цензуре — например, на скамье Саламанки художник нарисовал больного Колумба, ожидающего докторов на смертном одре. Позже печальный сюжет был заменен на жизнерадостный — Колумб весело разговаривает с членами Государственного совета.





Теперь любой турист может посидеть на такой скамье и подумать о величии испанского государства.





Маленькое отступление. Вот это — здание той самой табачной фабрики, где работала цыганка Кармен. Та самая, да. Которая свела с ума Хозе из оперы Бизе. Здесь теперь одно из зданий университета, научный факультет.





Мы гуляли с Леной по району Аламеда де Эркулес на стороне Макарены и я совершенно случайно заглянул в приоткрытую дверь — это была художественная мастерская и там человек что-то делал. Я потоптался у порога, меня заметили. Хозяином мастерской был замечательный испанский художник-керамист Франциско Гарсия Чапарро. Я думал он нас прогонит, а он позвал нас внутрь и следующие два часа мы провели в обществе прекрасного человека, работяги, талантливого художника.





Чапарро мастерил свою новую работу и, пока разговаривал с Леной, я смог поснимать творческий процесс.





Франциско увлекся керамикой еще в детстве, но стал священником — в 1965 г. принял сан и уехал миссионером в Центральную Америку. В 1971 г. вернулся в Севилью и стал в своем творчестве использовать приемы и технологию, которой научился в Гватемале. В 1974 г. сложил с себя сан.





В 2008 г. открыл бесплатные курсы керамики и витража. Денег за это не берет: «все равно этим не заработаешь, пусть хоть знания мои живут». Так что, если хотите овладеть искусством настоящей севильской керамики — приезжайте и учитесь.










Красиво, правда? :-)





В углу мастерской стояла готовая работа для гватемальского заказчика — библейский сюжет рождения Иисуса Христа. Здесь и богоматерь с ребенком и плотник Иосиф.
— А где волхвы? — спросил я?
— Они еще не дошли, — ответил Франциско.




Мы думали, что на этом всё, но Франциско с женой позвали нас к себе домой. Это было рядом, прямо в соседнем доме.




Это дом художника Чапарро. На стене православная икона.





Дом художника — продолжение его мастерской.





Здесь печь для обжига и рабочие материалы.





Везде книги, в углу стоит старенький компьютер.





Когда Чапарро нет дома, он вешает на дверь табличку: « Я в баре за углом».






На полке книга — «Русские церкви».






На столе какие наброски карандашом и средневековые порнографические рисунки.






Вот такой он — испанский художник Франциско Гарсиа Чапарро.






Сейчас еще несколько севильских зарисовок, а потом еще одна очень важная тема.





Сразу видно, что это не испанец. Это какой-то панк из Чехии, греется тут на солнышке с друзьями.





Автобус остановился перед перекрестком, пропускает дедушку.





Роспись по керамике на стене бара.





Старинная вывеска часового магазина. Жаль, что он был закрыт, там тоже есть, на что посмотреть.





Свежая газета.





И вот оно, главное. В Испании католичество впитало в себя языческие, античные истории и культ святых дев здесь гораздо мощнее и важнее поклонению Христу. Севилья, как и да деревушка Кантийяна, о которой я писал, разделена на два непримиримых лагеря — братство девы Трианы и девы Макарены. Макарена, конечно, лидирует и составляет огромную, ни с чем не сравнимую часть жизни жителя Севильи. Братство Макарены самое многочисленное, в нем около 12 000 братье, не считая тех сотен тысяч, которые поклоняются ее образу. Полное имя святой девы — María Santísima de la Esperanza Macarena.




Так часто получается, что главные религиозные реликвии хранятся в каки-то не особенно приметных зданиях. Вот здесь находится статуя святой девы Макарены. Здание известно еще и тем, что когда-то король Кастилии Педро I Жестокий приказал замуровать заживо в стенах этого храма священника, который отказался отпевать бедняка, не получив мзду от его родственников.





Вот она, святая дева Макарена во всем великолепиии своего убранства.





Как появилась легенда о святой деве Макарене? Однажды один из путешественников, собиравшихся подняться на борт корабля, отправляющегося в Новый Свет, тяжело заболел и был доставлен в больницу (в этом здании сегодня находится парламент). Спасти его не удалось, и путешественник умер. В течение года его тело не было востребовано родственниками, и монашки решили оставить себе его вещи. Открыв дорожный сундук, они обнаружили маску прекрасной девы и ее руки. Места для того, чтобы поставить образ, в больнице не нашлось, поэтому они хранили ее в потайном чулане.

038




За несколько лет до этого, в конце XVI века местные крестьяне создали братство, и у них было лишь распятие для процессий Светой недели. Братья решили приобрести деву у монашек. Больница, между тем, крайне нуждалась в часах, которые по  счастливому совпадению у братства были.

Настоятель больницы не желал прощаться с образом девы насовсем, поэтому между братством и больницей был заключен договор аренды на неопределенный срок. Братство могло прервать контракт в любой момент, а больница — лишь в случае, если дева окажется на ее территории.

Таким образом, все процессии братства проходили вдали от больничных дверей, чтобы не гневить судьбу. Но однажды, в 1846 году во время процессии крыша старой церкви Сан Хиль, где тогда находилось братство, обрушилась. Члены братства уже не помнили о давнем уговоре, поэтому поспешили к воротам больницы, находящейся всего в сотне метров от церкви.

Когда половина процессии уже была внутри, раздался крик одного из стариков: «Не вносите Макарену, вы ее потеряете!». Это оказался подмастерье того самого часовщика, который устанавливал часы на стене больницы, поэтому ему были известны условия контракта. В итоге братья унесли деву в другую церковь.

038





038




Макарена считается покровительницей тореро. На груди у святой девы — несколько гигантского размера изумрудов. Это подарок величайшего испанского матадора всех времен и народов Хоселито. В день его похорон (а он погиб в возрасте 25 лет) Макарену единственный раз за всю историю одели в траурное платье.




В Святую Неделю, когда Макарену выносят из церкви и двенадцать часов носят по по улицам Севильи, всё это транслирует национальное ТВ, а на улицах города собираются больше миллиона человек. Это потрясающее, фантастическое зрелище. Помост с Девой несут, сменяя друг друга, около сорока специально отобранных людей, которые называются «косталерос». Прикоснуться хотя бы к помосту, на котором стоит Макарена, считается необычайным счастьем, это приносит удачу.





Уф, ну вот, после религиозного экстаза, переходим к вещам прозаическим. В каждом городе, где я бываю, и где есть метро, я обязательно стараюсь в нем прокатиться.

038




Севильское метро молодое, ему чуть больше полутора лет и у автоматов по продаже билетов дежурит специальный служащий — объясняет людям, как заплатить. Здесь всего одна линия.

038




На станциях категорически запрещается фотографировать. Поэтому, пришлось снимать «от пуза». Здесь обычная для современных метро система стеклянной стены, отделяющей перрон от пути.

038




Вагоны чистенькие, новые. Есть вайфай, но я не успел к нему подлючиться.

038




Чем отличалась предыдущая станция от следующей? Да ничем, ровным счетом. Удобно, чисто, функционально. Проезд на одного человека стоит 1.35 евро, причем евро можно вернуть, опустив пластиковую карточку в автомат при выходе.

038





Вот такая она, испанская Севилья.

038




Фотография: © drugoi

Другие репортажи из Севильи:

«Она не оставила меня»: как я увидел Севилью, часть I

Табор Эль-Васие: невидимая Севилья

Fiesta de las Candelas: праздник в андалусийской деревне

P.S. Особая благодарность за гостеприимство и помощь в узнавании Испании Лене Горошковой и её замечательной семье.



Tags: Севилья
Subscribe
promo adagamov.info march 31, 2019 17:47
Buy for 2 000 tokens
Вы помогаете самым слабым и беззащитным - детям и взрослым, чья жизнь близка к завершению. Мы не знаем, сколько времени осталось, но с вашей помощью стараемся каждый день жизни наших пациентов сделать комфортнее, теплее и светлее. Спасибо за помощь! Сделать пожертвование:…
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 64 comments
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →